转自：湖州日报

　　倪平方 

　　明朝万历三十二年（1604），“共抱太湖，同饮一水”对岸的东林书院因“风声雨声读书声声声入耳；家事国事天下事事事关心”而一时声名大噪，可令人遗憾的是它却遗漏了一个在江南极为重要且不可或缺的声音：“机杼声”。而这种声音，却在吴兴早有此起彼伏不绝于耳之地，“户户皆绣机，遍闻机杼声”，并以“织”冠名此地。

　　此地便是环太湖与吴江的同里和黎里、常熟的古里合称为“江南四里”的吴兴织里。织里前身晟舍，“晟舍之名始于唐，为城东第一镇。”（清闵宝梁《晟舍镇志》）至上个世纪九十年代初，织里因为经济发展迅速，自北向南建造起了一条新街，沿街两旁高楼大厦林立，商场店铺栉比。于是，原先沿着织溪而成的织里街退而被称为“老街”，更多地被编进了人们的记忆之中。

　　这也应了“每个市镇都有一条老街”的说法，一条老街承载着当地几代人的烟火气息，经历过风霜，也见证过繁华。因此，每一位集镇人对老街都会有独特的情怀，始于繁荣，归于宁静。织里老街追根溯源应“聚市于宋代以前，至明初已形成繁华集镇”，这里曾回荡着“六部尚书五部半”闵氏家族谈笑有鸿儒的爽朗笑声，又映照着色彩斑斓的精美凌氏木刻套色书籍；这里还有“绝代佳人姚弋仲（姚勇忱）”信步走过，微笑着挥一挥衣袖……这临街水波微兴的织溪都一一留下了不可磨灭的倒影，连同街上那些飞檐翘角亦或青砖黛瓦的古老建筑，荡漾之间默默捕捉着浮光掠影的片刻，也见证了一代代的孩童蹦蹦跳跳地走过，又步履蹒跚地走回来。

　　走在织里老街，喧嚣不再，处处呈现着一份久经岁月沧桑后沉淀下来的宁静。破旧的建筑、斑驳的墙体以及角落的青苔里，都散落着织里老街原住民昔年的青春誉写着动人的故事，有笑有泪，有喜有忧。穿越老街，若不是一旁的织溪，似乎无法感受到岁月的流逝，那些草木依旧，应该都在静静回忆着昔年的风华正茂……

　　每一座江南小镇必定会有一两家难忘的面食店，或面或馄饨，或糕或面团。南浔古镇的双酥面与定胜糕、新市古镇的茶糕、双林古镇的子孙糕与姑嫂饼、菱湖古镇的雪饺，而织里老街的向农小组面店阳春面，织里老街的原住民印象很深，感情更深。

　　到底是（长）江（太）湖以南的江南，每天的生活就是从一碗阳春面开始的。

　　阳春面，又叫光（寡）面、清汤面，除了面就是汤，简单到不能再简单。之所以这么受欢迎，除了经济实惠，我想不外乎阳春面本身特有的风味，鲜香劲道、滑溜爽口。也少不了店主的朴素爽朗、热情好客，再有原因就是店名的接地气不生分。

　　“老板来一碗阳春面！”笔者想象自己随晨光走进一家不大的面食店，主动向灶边忙碌着的老板吆喝一声。因为老街已经开始了一天的热闹，店里也快坐满了，人声嘈杂，不喊只怕老板听不见。

　　不消说店里来的第一批客人，大多数是去上学的学生和心系孩子的老师，接着该是从附近农村出来赶早集的和要去上班的；他们有一早乘11路车赶来的，也有带着别人羡慕的目光骑着脚踏车来的；后来童装业慢慢发展起来了就有大量的外地打工者慕名而来的……一拨又一拨，来去匆匆，先来的人，还有位置可以坐，到后来吃的人多了，就一个个捧着面碗店里店外见着空地儿站着吃。“那时候还真是织里老街上一道独特的风景。”

　　一碗阳春面，简简单单，清清爽爽，煮熟了能吃简单，但也不简单。之所以让人过口难忘，调味佐料里的猪油和酱油发挥了很大作用。猪油是阳春面的精髓。把猪油膘或肥肉用小火慢慢熬出温润如玉的油脂，加到面条里热水一激，油香四溢，小油花晶晶亮亮，顷刻食欲大增。而酱油则是阳春面的灵魂。不是普通的酱油，而是把买回来的黄豆酿造酱油，加了太湖里的虾仔和秘传的香料，长时间熬煮出来的。因而，吃起来除了喷香还有点回甜，再就是乍舌透心的鲜。

　　阳春面，一把细面，半碗高汤，一勺猪油，一勺酱油，星星点点绿色小葱。我临溪而坐，独享这一份美味，不一般的味道，也让我感受到慢生活的一种方式，一种久违的满足和幸福。

　　确实，每一条老街都会留有自己独特的味道，都有一段属于自己的精彩往事。如同这一碗简简单单的阳春面，既无浓汤相伴，也无浇头相佐，却让人如此记忆深刻，想必除了味道更多的是一种情愫吧！